ニューヨーク時計協会（Horological Society of New York:HSNY）は2026年3月21日（土）、創立160周年記念ガラを開催し、過去最高額となる45万ドル（約7000万円）の経済的支援を授与するとともに、時計学における芸術と科学の発展という協会の使命を推進するために120万ドル（約1億9000万円）を調達した。プラザホテルで開催されたこのブラックタイのイベントには、独立時計師、主要ブランド、VIPゲスト、大手オークションハウスなど、時計業界コミュニティから500名以上の著名なメンバーが集結し、業界の未来を支援した。

 サザビーズが主催したこの日のライブチャリティオークションでは、特別なタイムピースや体験が披露され、時計製造を学ぶ学生のための奨学金をはじめとする協会の活動を拡大するための資金として、過去最高額を記録した。

　オークションのハイライトには、ブランドから寄贈されたF.P.ジュルヌのサインが入ったオクタ リザーブ・ド・マルシェのウォールクロックが20万ドル（約3170万円）で落札されたほか、独立時計師のローマン・ゴティエ氏から寄贈されたユニークピースでチタン製のC by ローマン・ゴティエが13万ドル（約2060万円）で落札された。また、ジョシュ・シャピロ氏とアルトゥール・アクマエフ氏によって製作・寄贈されたHSNYの2026年永久会員カードは4万2000ドル（約670万円）で落札され、所有者は現在、そして将来のHSNYの会員特典をすべて利用できる。

　通年で掲げる協会の使命を支援するため、HSNYはロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンターの学生であるエライザ・カーツ（Eliza Kurtz）氏に、象徴的な45万ドル（約7130万円）の小切手を贈呈した。HSNYは合計で55の奨学金、5つの時計製造学校への支援、そして3つの独立時計師への賞を授与し、その総額は45万ドル（約7130万円）と昨年の約3倍に達した。

　著名な出席者には、高名な時計師でありHSNYの理事で、大英帝国勲章の受章者でもあるロジャー・スミス氏、起業家、投資家、そして時計コレクターのケビン・オレアリー氏、独立時計師のローマン・ゴティエ氏などが名を連ね、彼らは全員この夜のガラの共同司会者を務めた。

　今年のガラで、HSNYは高級時計製造の世界に世代を超えて貢献した2組の受賞者を表彰した。フランソワ-ポール・ジュルヌ氏は、協会の最高栄誉であるハワード・ファス生涯功労賞を受賞した。これは複雑機構の開拓から、自身の主催するヤング・タレント・コンペティションを通じて新進気鋭の才能を支援することまで、時計学の芸術と科学の発展に数十年にわたり尽力した功績が認められたものだ。賞は本人に代わって、F.P.ジュルヌの北米ゼネラルマネージャーであるピエール・アミリ（Pierre Halimi）氏と、フランソワ-ポール・ジュルヌ氏の兄弟でありロサンゼルスブティックのディレクターを務めるローラン・ジュルヌ氏が受け取った。

　また、創業100周年を迎えたロンドン ジュエリーズ（London Jewelers）には、センテニアル・レコグニション・アワード（Centennial Recognition Award）が授与された。これは、時計とジュエリーの愛好家への1世紀にわたる貢献と、時計製造技術への理解を育む上で果たしてきた永続的な役割を称えるものだ。

　HSNYのエグゼクティブ・ディレクターであるニコラス・マヌーソス氏は、「このガラは、私たちのコミュニティの情熱と献身を真に示してくれました」と語った。「私たちの使命のために100万ドル（日本円で約1億6000万円）以上を調達できたことで、次世代の時計師たちを保護、教育し、鼓舞し続けることができます。この資金は、協会の使命に永続的で有意義な影響を与えるでしょう。160年という節目は驚くべきものであり、ゲストとサポーターの皆様の寛大さに深く感謝しています」

　ガラでは、豪華なカクテルアワーとアフターパーティが催され、DJのRich Medinaによる音楽、最高級の酒、さらにはマジシャンも登場。ゲストが交流を深め、この1年の功績を祝うのに最適な場となった。

　HSNYの副ディレクターであるカロリーナ・ナバロ（Carolina Navarro）氏は、次のように付け加えた。「このガラはあらゆる期待を上回るものでした。それはひとえに、私たちのサポーターの温かさと寛大さの直接的な結果です。時計コミュニティの情熱的な多くのメンバーとともにHSNYの160周年を祝うことができ、光栄に思います。このような夜は、私たちの使命へのコミットメントを再確認させ、それを可能にしてくれる素晴らしい人々を思い出させてくれます」

　この機会を記念して、HSNYはニューヨーク市における160年の時計製造の伝統を祝う短編映画を制作した。ナレーションは俳優のベン・アーラーズ氏が担当。彼はHBOの時代劇『ギルデッド・エイジ-ニューヨーク黄金時代-（The Gilded Age）』での役作りのためにHSNYを訪れ、時計製造についてリサーチを行った。この映画は協会の豊かな歴史と不変の使命をたどり、1866年の設立以来HSNYを定義してきた情熱と職人技に光を当てている。この映画はガラで初公開され、現在はHSNYのYouTubeチャンネルで視聴可能だ。

　HSNYは、ガラに出席し、その成功に貢献してくださったすべての方々、特にこの夜を可能にしてくださった寛大な寄付者とスポンサーの皆様に心からの感謝を表明している。

HSNY 2026年度 ファイナンシャルエイド受賞者

独立時計師助成金（2026年新設）

ハゼマン＆モナン氏（Hazemann & Monnin／スイス、ラ・グランド・ベローシュ）

ブラッドリー・テイラー氏（Bradley Taylor／カナダ、バンクーバー）

アンネリンデ・ダンセルマン氏（Annelinde Dunselman／オランダ、ズヴォレ）

時計製造を学ぶ学生のためのヘンリー・B・フリード奨学金

Jake Spaeny氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、 Angel Prado氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Sedec Irizarry Correa氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Kaius Lehtonen氏（フィンランド時計学校、フィンランド・エスポー）、Campbell Cornett氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、David Roe氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Christian Hines氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Xenon Mallari氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Grant Fryburger氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Jason Tullis氏（ジェムシティ カレッジ 時計学部、米国イリノイ州クインシー）、Aaron Van Duren氏（ジェムシティ カレッジ 時計学部、米国イリノイ州クインシー）、Fei Qukexin氏（特別枠学生）、Darius Chien氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Victor Tumambing氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Martin Little氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、William Clickard氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Gage Moore氏（特別枠学生）

時計製造を学ぶ学生のためのチャールズ・ロンドン奨学金

Dylan Mark氏（ノース・シアトル・カレッジ 時計技術研究所、米国ワシントン州シアトル）、Thomas Lomanno氏（ノース・シアトル・カレッジ 時計技術研究所、米国ワシントン州シアトル）、Elliott Koschalk氏（ノース・シアトル・カレッジ 時計技術研究所、米国ワシントン州シアトル）、Gavin Achen氏（ノース・シアトル・カレッジ 時計技術研究所、米国ワシントン州シアトル）、Josiah Bishop氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Will Dabrowski氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Will Chamberlain氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Logan Foch Albert氏（ノース・シアトル・カレッジ 時計技術研究所、米国ワシントン州シアトル）、Ryan Scott氏（ノース・シアトル・カレッジ 時計技術研究所、米国ワシントン州シアトル）

時計学における革新のためのチャールズ・ソーター奨学金

Sam Wu氏（北米スイス時計学校、米国テキサス州フォートワース）、John DeRosa氏（ノース・シアトル・カレッジ 時計技術研究所、米国ワシントン州シアトル）、Henry Simmerman氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Miles Ross氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Bryan Rodriguez氏（北米スイス時計学校、米国テキサス州フォートワース）、Austin Smith氏（北米スイス時計学校、米国テキサス州フォートワース）、Vinny Greeley氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Joshua Davidson氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Dan Coleman氏（フィンランド時計学校、フィンランド・エスポー）、Shotaro Abe氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、John Michael Carty氏（特別枠学生）

時計製造を学ぶ女子学生のためのグレース・フライヤー奨学金

A Reum Im氏（フィンランド時計学校、フィンランド・エスポー）、Eliza Kurtz氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Samantha Griggs氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Eden MacMillan氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Bella Paige氏（ジェムシティ カレッジ 時計学部、米国イリノイ州クインシー）、Lesley Harper氏（北米スイス時計学校、米国テキサス州フォートワース）

退役軍人で時計製造を学ぶ学生のためのアンドレ・ビボー奨学金

Benjamin Garcia氏（北米スイス時計学校、米国テキサス州フォートワース）、Anthony Cole氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Mark E. Zurbuch氏（ジェムシティ カレッジ 時計学部、米国イリノイ州クインシー）、William Winegar氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Craig Potts氏（ベテランズ・ウォッチメーカー・イニシアチブ、米国デラウェア州オデッサ）、Matt Freeman氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）

時計製造を学ぶ黒人学生のためのベンジャミン・バネカー奨学金

Whitney O'Banner氏（ロレックス ウォッチメイキング トレーニングセンター、米国テキサス州ダラス）、Hunter Williams氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）、Chelsea Jernigan氏（ニコラ・G・ハイエック時計製造学校、米国フロリダ州マイアミ）、Chris Book氏（パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム、米国テキサス州パリス）

時計製造を学ぶユダヤ人学生のためのオスカー・ウォルダン奨学金

Brian Stein氏（特別枠学生）、Aksel Ventura氏（フィンランド時計学校、フィンランド・エスポー）

時計製造学校のためのハワード・ロビンス賞

ベテランズ・ウォッチメーカー・イニシアチブ／Veterans Watchmaker Initiative （米国デラウェア州オデッサ）、フィンランド時計学校／The Finnish School of Watchmaking（フィンランド・エスポー）、パリス・ジュニア・カレッジ 時計製造プログラム／Paris Junior College Watchmaking Program（米国テキサス州パリス）、ノースシアトル・カレッジ 時計技術研究所／North Seattle College Watch Technology Institute（米国ワシントン州シアトル）、ジェムシティ カレッジ 時計学部／Gem City College School of Horology（米国イリノイ州クインシー）

我々が知っていること

Worn & Wound、およびWindup Watch Fairの共同設立者として、ザック・スター・ワイス（Zach Starr Weiss）氏は15年近くにわたり時計メディアの第一線で活躍してきた存在だ。彼の仕事を知る人なら、その審美眼が10年以上にわたって数々の時計に触れるなかで磨かれてきたこともご存じだろう。そんな彼が立ち上げた新ブランド、オラ・オリア（OraOrea）が今回発表されたことは、彼の活動と時計業界への影響を追い続けてきたすべての人にとって、エキサイティングなことであろう。

　オラ・オリアは、コリオリ ポインターデイトというひとつのモデルでスタートを切る。ダイヤルはサンバースト仕上げで、スカイラインシルバー（Skyline Silver）、ウェネートゥス ティール（Venetus Teal）、ロジウムブラック（Rhodium Black）の3色が用意されている。本作は複雑なダイヤルデザインを大きな特徴としている。中央の小さなデイト針は、ブランド独自設計の数字を指し示す。大きな時針は、レーザーカット、CNC加工、そして手作業によるポリッシュ仕上げが施された（ローマ数字の）アプライドインデックスを、そして長い分針は専用のローマ数字ミニッツトラックを指し示す。これらの数字のあいだには、小さなドットインデックスが配されている。

　ケースは大部分がサテン仕上げを施したステンレススティール（SS）製（エッジはポリッシュ仕上げ）で、直径38.5mm、ラグ・トゥ・ラグ45mm、厚さは両面無反射・指紋防止コーティングが施されたドーム型サファイア風防を含まず9.3mmだ。ドーム型のベゼルも採用されており、複雑なケース形状にさらなる深みを与えている。

　ねじ込み式リューズは採用されていないが、100mの防水性能を確保している。全体として、この時計は奥行きがあり、複雑な仕上げが施された興味深いダイヤル構造が特徴的だ。ケース内部には、2025年末に発表されたムーブメント Cal.SW300の新バージョンであるセリタ SW386-1が搭載されている。精度と信頼性を高めるために調整済みで、ハイグレードな仕上げが施されている。セリタがD4装飾と呼ぶその仕上げには、プレートとブリッジへのペルラージュ仕上げ、ブルースクリュー、スネイル仕上げのエッジ、ロジウムメッキ、そしてオラ・オレアのロゴをあしらったカスタムローターが含まれる。

　この新作コリオリ ポインターデイトに興味があるなら、最初の製品である“オラ・オレア ファウンダーズエディション（OraOrea Founder's Edition）”は各色100本ずつ用意されており、現在予約注文を受け付けている。価格は3950ドル（日本円で約63万円）で、時計の出荷は2026年の第4四半期に開始される予定だ。

我々の考え

もし好きなものを自由に作れるとしたら、同僚たちが何に興味を持つかを知るのは、いつも興味深いことだ。優れたポインターデイトは、多くの時計コレクターが時計の世界に足を踏み入れるきっかけとなることが多い機構だが、今日の市場ではその存在感はかなり薄い。人によっては少しごちゃごちゃして見えると言うかもしれないが、それこそがポインターデイトの魅力的な部分だと私は思う。

　オラ・オレアは、考え抜かれた質の高いダイヤル仕上げに重きを置きながら、複雑な表示を見事に作り上げた。ケースサイズはきわめて適切で、幅広い着用者に快適にフィットするサイズ感だろう。また、新しいムーブメント（私自身、その存在すら知らなかった）が初めて採用されているのもエキサイティングだ。これは業界に深く精通した人物だからこそもたらせる時間と労力、そして業界への深い理解の表れと言える。

基本情報

ブランド: オラ オリア（OraOrea）
モデル名: コリオリ ポインターデイト（Corliolis Pointer Date）

直径: 38.5mm
厚さ: 12.1mm（風防なしで9.3mm）
ラグ・トゥ・ラグ: 45mm
ケース素材: ステンレススティール
文字盤色: スカイラインシルバー、ヴェネトゥス・ティール、ロジウムブラック
インデックス: 日付はプリント、インデックスはフェムト秒レーザーカット、CNC加工、手作業によるポリッシュ仕上げが施されたアプライドインデックス、18Kゴールドの半球体
夜光: なし
防水性能: 100m
ストラップ/ブレスレット: イタリア製ベジタブルタンニンレザー、幅20mmから16mmへテーパー

ムーブメント情報

キャリバー: セリタ SW386-1
機能: 時・分表示、センターセコンド、ポインターデイト
パワーリザーブ: 未公表（約56時間と推測される）
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万8800振動/時（4Hz）
クロノメーター認定: なし
追加情報: ムーブメントにD4装飾（セリタの最高級仕上げ）として、プレートとブリッジにペルラージュ仕上げ、ブルースクリュー、スネイル仕上げのエッジ、ロジウムメッキ、カスタムローターを装備。風防は両面無反射・指紋防止コーティング

価格＆発売時期

価格: 3950ドル（日本円で約63万円）
発売: 2026年第4四半期初頭に出荷予定
限定: あり、各色100本

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我々が知っていること

もしあなたがバックストーリーのある時計（と、時計師）を探しているなら、ステファン・ピエールに注目すべきだろう。機械工学を学び、その後フランス・ブザンソンの学校でマイクロメカニクスを専攻してエンジニアリングの学位を取得、スウォッチ グループのサプライヤーでキャリアをスタートさせた。彼はその後、海軍や軍事部門で数年間働いたのち、スイスウォッチメイキングの世界（特にジュネーブを拠点とするマニュファクチュール）に戻ってきた。ピエールは実にユニークな経歴の持ち主だ。そして自身の名を冠したブランドにとって最初の時計となるランペトランで、彼は今、表舞台に姿を現したのである。

　“l'Impétrant／ランペトラン”（チームに対してまだ自分の実力を証明できていない若い潜水艦乗りに与えられる名前）は、2023年にプロトタイプ製作者のジュリアン・ティシエ氏（Julien Tixier／我々が以前取り上げたことのある人物だ）とともに始まった。野心的な時計のプロトタイプを製作したいなら、ティシエ氏は完璧なパートナーだ。顔を合わせるたび、彼は新しい時計を見せてくれるのだが、いつも“もっと多くの本数を作るのか”と尋ねると、彼は決まって“いや”と答え、一度作るだけで十分挑戦的だと付け加える。この時計のプロトタイピングがどれほど大変な挑戦だったかは想像に難くない。2024年にはゲイロード・ドゥ・ラマルリエール（Gaylord de Lamarlière）氏が、2025年にはデビッド・シビル（David Sibille）氏が加わり、それぞれランペトランの設計と組み立てを担当した。

　15本限定のスクリプションシリーズは、ローズゴールド（RG）とジルコニウム製だった。一方、50本限定の現行モデルはグレード23のチタン製で、サイズは直径39mm×厚さ10.8mm（風防込みで12.2mm）である。ラグはムーブメントを収める中央のコンテナを囲むように、一体のパーツから削り出されている。デザインの要は、印象的なダブルレトログラード表示だ。重なり合う20mmの針が、長さ19mmの湾曲したホワイトセラミック製のレトログラード表示を指し示す。分針がゆっくりと進む一方、時針は1時間ごとにジャンプし、12時間ごとに元の位置に戻る。時計の裏側にはスモールセコンド、そしてパワーリザーブインジケーター（これは表側の赤い円錐形の受け石でも読み取れる）も備わっている。

　本作は2万1600振動/時（3Hz）で駆動する低振動の11.5mm径テンプを採用しており、これによりパワーリザーブを延長している。一方で、クロノメーターとしての安定性を確保するために、より低出力のゼンマイを使用している。ムーブメントにはマルタ十字も採用されており、ゼンマイが完全に巻き上げられたときのテンプのノックを防ぎ、ゼンマイがほとんど解けたときの精度の低下を防止する。これらはすべて、アンスラサイトルテニウム処理を施したメインプレートとブリッジ（上部プレートには下部よりもフロスト加工が施されている）に、チタン製のブリッジを組み合わせて構成されている。香箱は裏側にRGが使用され、サンバースト仕上げが施されている。ムーブメントのそのほかの部分にも、同様にハイエンドな仕上げが見られる。

　ステファン・ピエールのランペトランは、彼自身から直接購入可能で、価格は8万4000スイスフラン（日本円で約1680万円）だ。

我々の考え

これは実に印象的で、シンプリシティやクロノメーター コンテンポランIIといった3針モデルが脚光を浴びていた時代に、やや脇に置かれていたインディペンデントウォッチメイキングの系譜に的確に収まる1本だ。流れるようなセラミックの表示、中央のテンプ、そしてシンメトリーなデザインは（全体として）どことなくドゥ・ベトゥーンをほうふつとさせる美学を生み出している。

　しかし、そこにはもう少し職人的な趣がある。ケース自体も興味深く複雑な構造をしており、ケースデザインが手薄になりがちな初期のインディペンデントブランドに対する、ひとつの有効な解答となっている。コンパクトなサイズ感も素晴らしい。最も重要なのは8万4000スイスフラン（日本円で約1680万円）という価格が、市場に出回っているほかのインディペンデントブランドの価格と比較しても、その複雑さを考えれば妥当に感じられる点だろう。実機を拝見して、実機レビューをお届けできることを期待している。

基本情報

ブランド: ステファン・ピエール（Stéphane Pierre）
モデル名: ランペトラン（l'Impétrant）

直径: 39mm
厚さ: 10.8mm（風防込みで12.2mm）
ケース素材: 15本限定のスクリプションシリーズはツートンのジルコニウムとローズゴールド。50本限定のモデルはグレード23のチタン
文字盤色: ホワイトセラミック製のレトログラードトラックを備えたアンスラサイトのオープンワークダイヤル
インデックス: ふたつの独立したトラック上にダブルレトログラード表示をプリント、裏面には秒目盛りをプリント
夜光: なし
防水性能: 記載なし
ストラップ/ブレスレット: カーフレザーストラップ、チタン製クラスプ付き

ムーブメント情報

キャリバー: 時計プロトタイプ製作者のジュリアン・ティシエ氏との共同開発による自社製ムーブメント
機能: レトログラード式の時・分表示（時針はジャンプ式）、表裏から視認可能なパワーリザーブインジケーター、ケースバックにスモールセコンド
パワーリザーブ: 70時間
巻き上げ方式: 手巻き
振動数: 2万1600振動/時（3Hz）
石数: 22（円錐形とプローブの石は含まず）
追加情報: 4つの調整用ウエイトを備えた直径11.5mmのテンプ、可動式スタッド付きブレゲひげゼンマイ

価格＆発売時期

価格: 8万4000スイスフラン（日本円で約1680万円）
発売時期: 発売中
限定: あり、ツートンのジルコニウムとRG製のケースを持つ“スクリプション”シリーズがわずか15本、グレード23のチタン製が50本

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我々が知っていること

ここ数年ジェラルド・チャールズ（Gérald Charles）の動向を追ってきた方なら、2000年にジェラルド・チャールズ・ジェンタ（Gérald Charles Genta）氏によって設立されたこのブランドが、2024年4月に歴史に残る大きなアップデートを発表したことをご存じだろう。象徴的なマエストロケースをより薄く進化させ、ブランド初となる非対称デザインの一体型ブレスレットを搭載したのだ。そして今回、そのマスターリンクコレクションに、97gのグレード5チタン製ケースに3種類の仕上げを施した、新作の自社製パーペチュアルカレンダーが加わった。ブランドによると、これはマイクロローターと特注の3カウンター表示を備えた、初の非対称デザインのパーペチュアルカレンダーであるとのことだ。

　マスターリンク パーペチュアルカレンダーのケースは縦も横も40mmで、6時位置にはブランドのシグネチャーである“スマイル”と呼ばれるカットアウトが施されている。このデザインは、オーバーサイズのムーンフェイズと日付表示とうまく調和している（ムーブメントには月、曜日、うるう年の表示機能も搭載されている）。一体型ブレスレットを備えたケースは、ダークブラスト、サテン、ポリッシュの3種類の仕上げが施され、厚さは10mmだ（ケースサイドにはコレクタープッシャーが備わっている）。ムーブメントのパワーリザーブは50時間、振動数は2万1600振動/時だが、最大の特徴はオフセットされたマイクロローターだろう。

　ダイヤルは2種類から選ぶことができる。ひとつは、2層構造で縦方向のサンバースト仕上げとグラデーションカラーが施されたアンスラサイトグレーダイヤル。もうひとつはオープンワークのサファイアダイヤルだ。ジュネーブで多くの時間を過ごしたことのある人なら、ケースバックに描かれた街の輪郭に見覚えがあるかもしれない。メインプレートとブリッジは、ブランドの本拠地である街の地理を反映するように成形され、配置され、仕上げられているのだ。

　新作のジェラルド・チャールズ マスターリンク パーペチュアルカレンダーの価格は、アンスラサイトグレーダイヤルが1386万円、サファイアダイヤルが1540万円（ともに税込）で、現在ブランドの正規販売店にて発売中だ。

我々の考え

これは、ジェラルド・チャールズというブランドにとって、最も興味深いリリースのひとつと言えるかもしれない。この新作パーペチュアルカレンダーは、（私見だが）フルダイヤルのほうが魅力を発揮しているように思う。というのも、サファイアダイヤルの上部には余白が多く、ムーブメントもスケルトン仕様ではなく全面プレートだからだ。経験上、サイズが合えばこのブレスレットは驚くほど快適で、マイクロリンクによって着用者に合わせてさらに微調整できることを知っている。全体的に比較的軽量な時計であることを考えれば、その着け心地は確かなものだろう。

基本情報

ブランド: ジェラルド・チャールズ（Gerald Charles）
モデル名: マスターリンク パーペチュアルカレンダー（Masterlink Perpetual Calendar）
型番: ML11.0-TNBR-TNSB-BR00SR-TNDP（フュメダイヤル）、ML11.0-TNBR-TNSB-SP31PS-TNDP（サファイアダイヤル）

直径: 40mm
厚さ: 10mm
ケース素材: グレード5チタン（ダークブラスト、サテン、ポリッシュの3種仕上げ）
文字盤色: アンスラサイトグレーダイヤルは2層構造、縦方向のサンバースト仕上げ、外周に向かって暗くなるグラデーションカラー。オープンワークのサファイアダイヤルはマエストロ ムーブメント全体が見える透明な構造
防水性能: 100m
ストラップ/ブレスレット: ジェラルド・チャールズが独自に開発したグレード5チタン製ブレスレット、151個の部品で構成、微調整が可能なマイクロリンク付き

ムーブメント情報

キャリバー: GCA11000
機能: 時・分表示、パーペチュアルカレンダー（曜日、日付、月、うるう年表示）、ムーンフェイズ表示
パワーリザーブ: 50時間
巻き上げ方式: オフセットされた自動巻きマイクロローター
振動数: 2万1600振動/時
石数: 29
クロノメーター認定: なし
追加情報: クル・ド・パリ仕上げを施したねじ込み式リューズ

価格＆発売時期

価格: アンスラサイトグレーダイヤルが1386万円、サファイアダイヤルが1540万円（ともに税込）
発売時期: 正規販売店にて発売中
限定: なし

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我々が知っていること

クレゲール オロロジー（Cleguer Horology）がデビュー作、インスピレーション・ワン（Inspiration One）を発表しました。本作は、技術的な野心を前面に押し出したかのような時刻表示のみの時計です。ウォッチメイキングエンジニアのマチュー・クレゲール（Mathieu Cleguer）氏によって設立されたこのブランドは、クロノメトリー（精度追求）とムーブメント構造を中核に据え、インスピレーションコレクションは脱進機、コンスタントフォースのアイデア、そして動力伝達を探求するためのプラットフォームとして機能します。

　この時計は当初から、奥行きと抑制をテーマに設計されています。その構造は階層的で、センターセコンドから香箱のブリッジ、そしてメインプレートへとステップダウンしており、フラットで開かれた表示というよりは、むしろ立体感を生み出しています。直径38.5mm×厚さ12mmの本作はオープン構造を持ち、12.9mmの大型テンプや独自開発の“イネイト脱進機”（これについてはのちほど詳しく見ていきましょう）、そしてダイヤル側でパワーリザーブといった主要な要素を見せつつ、ほかの部品は部分的に隠すという設計です。

　そのバランスは裏蓋側にも引き継がれており、輪列、クリック機構が組み込まれたラチェット、そしてマルテーゼクロスのストップワークが見えるようになっています。メインプレートとブリッジはジャーマンシルバー製で、シャンパンカラーとロジウム仕上げが組み合わされており、伝統的な素材を使いながらも、よりモダンなレイアウトを支えています。

　本作の中心にあるのがクレゲールが“イネイト脱進機”と呼ぶもので、これはナチュラル脱進機を再考したものです。従来のナチュラル脱進機が抱える主な課題である、自己起動ができないという点は、チャールズ・ファソルド（Charles Fasoldt）の二重ガンギ車（同軸脱進機）の要素を取り入れることで解決されています。その結果、ふたつのガンギ車と、アンクルを介して接線方向に伝達されるインパルスを組み合わせることで、ナチュラル脱進機の効率を維持しつつ、日常使用における信頼性を向上させることを目指しています。

　さらに、クリック機構が組み込まれたラチェットの上にストップワーク機構を統合するというアプローチは、今日ではほとんど見られないもので、これによりパワーリザーブは36時間に制限されます。一見すると欠点のように思えるかもしれませんが、これには正当な理由があります。主ゼンマイの有効な部分を制限することで、トルクの変動を抑え、全体的な計時精度を向上させているのです。

　ダイヤル側では、オフセンターに配置されたシャンルベ（champlevé）技法を用いたグラン・フー エナメルのインダイヤルが時・分を表示し、その下に隠された複雑機構を部分的に覆っています。細長く伸びたセンターセコンド針が、スケール感と動きをさらに強調します。ダイヤル上のテキストは最小限に抑えられ、ブランド名はケース内側の側面に配されており、ダイヤル上ではパワーリザーブの数字が視覚的な要素の大半を担っています。限定番号やコレクション名、石数はすべて裏蓋側に記されています。

　カラーリングもこの時計を特徴づける役割を担っており、ダイヤルとレザーストラップの両方に深いパープルカラーを採用。また、さりげなく個人的要素も盛り込まれており、ダイヤルのレイアウトにはクレゲール氏のルーツであるブルターニュ地方へのオマージュが込められています。12時位置に配されている3つのドットは目に見える3つの主要要素―すなわち香箱、ダイヤル、そしてテンプに対応しています。

　今後、4種類のケース素材で各12本の少量生産が続けられ、20個のムーブメントはビスポークの依頼用に確保されているようです。最初のリリースとなるチタン製のインスピレーション・ワンは12本限定で、すでにすべてが割り当て済みです。納品は2026年後半を予定しています。次の12本は2026年後半にイエローゴールドで登場予定で、価格は9万5300スイスフラン（日本円で約1900万円）です。

我々の考え

私は2週間前にこの時計を実際に目にする機会がありましたが、とても感銘を受けました。技術的にもデザイン的にも、野心的なデビュー作と言えるでしょう。イネイト脱進機は、ナチュラル脱進機とファソルドの二重ガンギ車（同軸脱進機）という歴史的なアイデアを基にしていますが、その具体的な実装（ふたつのガンギ車と、自己起動可能でアンクルを介して伝達されるインパルスを組み合わせる）は今日ではめったに見られないものです。クレゲール氏がこれに挑戦しただけでなく、見事に実現したことは称賛に値するでしょう。

　加えて、時にブランド主導になりすぎると感じられる現代において、クレゲール氏が大々的なブランディングに頼らず、エンジニアリングそのものに語らせている点にも好感を覚えます。総じて、クレゲール オロロジーにとってきわめて力強いデビュー作であり、今後数年間、このブランドからさらなるニュースが聞けることを楽しみにしています。

基本情報

ブランド: クレゲール オロロジー（Cleguer Horology）
モデル名: インスピレーション・ワン（Inspiration One）
直径: 38.5mm
厚さ: 12mm
ケース素材: チタン
ストラップ/ブレスレット:  パープルのレザーストラップ

ムーブメント情報

機能: 時・分表示、スモールセコンド
パワーリザーブ: 36時間
巻き上げ方式: 手巻き

価格＆発売時期

価格: 9万5300スイスフラン（日本円で約1900万円）
発売時期: 2026年後半
限定: あり

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我々が知っていること

2023年、レイモンド・ウェイルはミレジムコレクションで成功を収めた。特に、ミレジム スモールセコンドがジュネーブ時計グランプリ（GPHG）のチャレンジ部門で受賞したことは、大きな話題となった。これまでの同ブランドのイメージを覆すようなデザインは、まさに受賞にふさわしいものだった。クラシックなセクターダイヤルを備えたドレスウォッチを、上品さを保ちながらモダンに再解釈している。当初はスモールセコンドとセンターセコンドといったタイムオンリーモデルからスタートしたミレジムは、その後、驚くほど大きなコレクションへと発展。サイズのバリエーションの拡充に加え、ムーンフェイズ、クロノグラフといった複雑機構も加わった。

　今年、レイモンド・ウェイルは創業50周年を迎える。多くのブランド同様、レイモンド・ウェイルは、家族経営を守り続けて迎えたこの節目を最大限に活用すべきだ。この記念すべき年に、ブランドはミレジムをベースに、時計愛好家の心をくすぐるプロジェクトに着手した。それが50本限定のクロノグラフ、ザ フィフティだ。ひとことで言えば、ミレジム クロノグラフをさらに強化したモデルと言えるだろう。37mmのステンレススティール製ケースにホワイトゴールド（WG）製のベゼルを組み合わせ、厚さは10.75mm。このサイズ感は明らかに時計愛好家をターゲットにしており、機械式クロノグラフとして、このサイズに文句を言うのは難しい。

　時計の正面にあるのは、視覚的なディテールが豊富に詰め込まれたセクターダイヤルだ。マットホワイトのダイヤルは、多層構造によってしっかりと奥行きがあり、面取りされたフランジから、ブラックのスーパールミノバを塗布したインデックスを囲むグレイン仕上げのリング、溝が刻まれたセンターダイヤル、そして3時と9時位置に配されたふたつの沈み込んだインダイヤルへと続く。クロノグラフ秒針とインダイヤル針のブルーが、鮮やかな差し色となっている。

　最も興味深いのは、その内部に搭載されたキャリバーだ。セリタベースのムーブメントではなく、この50本には、レイモンド・ウェイルの創業年である1976年製のオリジナルのバルジュー製のクロノグラフムーブメント Cal.236が使用されている。コラムホイールと水平クラッチを備えたこの手巻きムーブメントは、毎時2万1600振動で駆動し、パワーリザーブは48時間を誇る。同ブランドは各キャリバーを修復し、手作業で装飾を施すことで、テンプ受けとクロノグラフブリッジのひとつにブラックルテニウム処理を施すというユニークなひねりを加えている。このブリッジとネジ穴のアングラージュ（面取り）は手作業で行われている。もしあなたがムーブメントの鋭角な内角を数えるタイプなら、ブリッジのラインが鋭角を持たず、かなり曲線的であることに気づくだろう。

　レイモンド・ウェイルのミレジム “ザ フィフティ”は50本の限定生産で、価格は209万円（税込）だ。

我々の考え

総じて、これはレイモンド・ウェイルによるきわめて興味深いプロジェクトだ。ミレジムのデザイン言語がヴィンテージのセクターダイヤルウォッチを魅力的に解釈していることを考えると、このスタイルを正真正銘の、しかもとてもアイコニックなヴィンテージキャリバーと組み合わせるのは理にかなっている。もっとも、こうしたキャリバーの復活は必ずしも新しい試みではない。例えばニバダ グレンヒェンは、このCal.236のようなニューオールドストックであるバルジュー製のキャリバーを搭載したクロノグラフを、高価格帯で少量生産している。また、シンガーも修復されたバルジュー製のCal.236を、よりハイエンドな製品に搭載している。

　しかし今回のレイモンド・ウェイルの試みは、ブランドにとって実にふさわしいものだと感じる。よりドレッシーなクロノグラフとして際立っており、創業年と結びつけたストーリーも素晴らしい。ただし、価格はニバダが過去に提供したバルジュー製のCal.236を搭載したモデルの実に2倍だ（WG製のベゼルがその大きな理由であることは間違いない）。209万円という価格はきわめて野心的だが、モダンウォッチにヴィンテージキャリバーを搭載するという提案は依然としてまれだ。50本限定ということもあり、この思い切ったモデルに飛びつく買い手は十分にいるのかもしれない。

基本情報

ブランド: レイモンド・ウェイル（Raymond Weil）
モデル名: ザ フィフティ（The Fifty）
型番: 1976-STC-65001

直径: 37mm
厚さ: 10.75mm
ケース素材: ステンレススティール、ホワイトゴールド製のベゼル
文字盤色: ホワイト
インデックス: プリント
夜光: スーパールミノバ
防水性能: 50m
ストラップ/ブレスレット: アンスラサイトのレザーストラップ

ムーブメント情報

キャリバー: バルジュー製の236
機能: 時・分表示、スモールセコンド、クロノグラフ
パワーリザーブ: 40時間
巻き上げ方式: 手巻き
振動数: 2万1600振動/時
石数: 17
クロノメーター認定: なし
追加情報: 1976年製のムーブメント

価格＆発売時期

価格: 209万円（税込）
発売時期: 販売中
限定: あり、50本

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我々が知っていること

トーマス・フレミング（Thomas Fleming）氏が自身の名を冠したブランド、フレミングを立ち上げ、我々がシリーズ1のデビューを詳しく取り上げてから2年が経った。最初のモデルはすぐに完売。そして今回、ブランドはゼロからやり直すのではなく、おなじみのデザインで再登場した。シリーズ1 マークIIはストーンダイヤルなどをベースに、時計をわずかにモダンな方向へと押し進めている。

　最初のリリースでは、2モデルにギヨシェ装飾をあしらったダイヤルを採用し、3つ目のモデルにはグレーのグレイン仕上げを施したアベンチュリンを用いていた。これらはすべてコレクターにとってたまらないものだったが、私はブランドが次に何をするのか興味があった（そして、それを目にしたときは驚いた）。そして今回、ブランドはふたつの選択肢を用意した。まず、ローズゴールド（RG）製のケース（“レッドウッド”と呼ばれるモデル）に組み合わされているRG製のダイヤルは、アプライドインデックス、18KRG製のファセットカットとブラックポリッシュ仕上げを施した針、ダイヤルを囲むブラックポリッシュ仕上げを施したリング、ダイヤル中央とインダイヤルに施されたバーティカルグレイン仕上げなどを特徴とする。一方、タンタル製のケース（“パシフィック”と呼ばれるモデル）には、同様の仕上げとホワイトゴールド製の針を備えたブルーグリーンのダイヤルが組み合わされている。どちらもサイズは直径38.5mm×厚さ8mm（ドーム型クリスタル風防を含めると9mm）だ。

　ケースの形状も少し変更され、よりシャープでアグレッシブな印象になっている。一方で、興味深いスケルトンラグ（タンタルではきわめて困難なデザイン）は維持されている。ムーブメントも（コンセプトは同じだが）時計全体の一体感を高める美観を持つように再設計された。ジャン-フランソワ・モジョン（Jean-François Mojon）氏との共同開発によるCal.FM.02は厚さわずか4mmでありながら、2万1600振動/時で駆動し、7日間のパワーリザーブ（手巻き）を誇る。ブリッジはより広いアングラージュ（面取り）と、より多くの内角（合計189）を持つように設計された。歯車はスケルトンラグの意匠を反映した、特注の形状へと刷新され、各ムーブメントには、全体の美観に合わせた仕上げが施されている。

　本作はブランドからのみ購入可能で、価格はタンタル製が5万5500スイスフラン（日本円で約1100万円、素材の加工の難しさを反映した価格）、RG製が5万3500スイスフラン（日本円で約1060万円）だ。

我々の考え

以前“One to Watch”の記事で述べたように、私はフレミングのチームとは前からの知り合いだが、念のためそのことを共有しておこう。しかし、これらの時計はブランドのデザイン言語が着実に発展していることは明らかだろう。このムーブメントの基本設計はほかのブランドでもさまざまな形で使用されてきたが、これはクロノード社が提供するC101を最も興味深く仕上げたものだと思う。私は、ブランドがスイス時計産業の最も優れた部分、すなわち最高のギヨシェ彫りやストーンダイヤル、扱いにくい素材、そして技術面でも印象的なウォッチメイキングといった要素を見事に取り入れた初期モデルが本当に好きだった。しかし新しいデザインは、裏蓋から見えるムーブメントとケースの美学を、ダイヤル全体のデザインとよりうまく結びつけている。

　私がこのバージョンの時計を初めて見たのは昨年だが、最初のモデルとはあまりにも劇的に違っていたため、ダイヤルのデザインになじむのに少し時間がかかった。しかし時計と写真をじっくりと眺めているうちに、こちらのほうが好きになったと思う。私は常に、ブランドが独自のデザイン言語（それは時間とともに進化すべきものだ）を確立することを期待している。そしてファンに人気のギヨシェ装飾から一歩踏み出したことは、ブランドが純粋に自分たちが何者で、何を好むのかという感覚をより明確に形成し、ゼロから美学を創造しているという自信の表れだろう。

基本情報

ブランド: フレミング（Fleming）
モデル名: シリーズ1 マークII（Series 1 Mark II）

直径: 39.5mm
厚さ: 8mm（ドーム型風防を含めると9mm）
ケース素材: タンタルまたは18K5Nローズゴールド
文字盤: ブラックポリッシュ仕上げのリングが備わっているブルーグリーンのセクターダイヤル、またはブラックポリッシュ仕上げのリングが備わっているブラウン＆ゴールドのセクターダイヤル
インデックス: アプライドのアワーインデックスと、そのほかプリント
夜光: なし
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: カーフレザーストラップ2本、タンタル製またはRG製のフレミング製ピンバックル付き

ムーブメント情報

キャリバー: FM.02
機能: 時・分表示、スモールセコンド
直径: 30.5mm
厚さ: 4mm
パワーリザーブ: 7日間
巻き上げ方式: 手巻き
振動数: 2万1600振動/時
石数: 26
クロノメーター認定: なし
追加情報: 厚みのある面取りとより多くの内角を持つように再設計された構造。サテン、グレイン、ブラックポリッシュを組み合わせて仕上げている

価格＆発売時期

価格: タンタル製が5万5500スイスフラン（日本円で約1100万円）、18KRG製が5万3500スイスフラン（日本円で約1060万円）
発売: フレミングにて発売中

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我々が知っていること

時計の世界において、ワールドタイマーほどロマンを掻き立てるコンプリケーションはそう多くない。ひとつのディスプレイに世界中の都市が集約されているのだ。実用的であると同時に情感に訴えかけるこの機構は、特にヴィンテージコレクターのあいだで長年憧れの的となってきた。その好例がパテック フィリップのRef.2523だ。南米大陸を描いたクロワゾネエナメルダイヤルを備えたこのモデルは、今春フィリップスのオークションに出品され、その予想落札価格は500万スイスフラン（日本円で約9億9750万円）を上回る。そこにストーンダイヤルという不朽の魅力が加われば、まさに垂涎の領域に足を踏み入れることになる。これらすべてを機械式ムーブメントで、しかも1500ドル（日本円で約24万円）以下で手に入れるのは、ほとんどあり得ないことのように感じられるだろう。しかしバルチックは、新作ウール デュ モンド（Heures du Monde）でまさにそれを成し遂げたのだ。

　よりヴィンテージ感のある直径37mm×厚さ11.3mm（風防を除く場合は9.3mm）の316Lステンレススティール製ケースに、ラブラドライト、タイガーアイ、ソーダライトのいずれかのダイヤルを組み合わせる。ソプロード社製のムーブメント C125 GMTを搭載したバルチックの新作ウール デュ モンドは見事な仕上がりだ。ケースの装飾はやや控えめで、サテン仕上げと貫通ラグが特徴だ。しかし各タイムゾーンに対応する24の主要都市が記されたワールドタイムベゼルはセラミック製で、スーパールミノバBGW9が塗布されており、ダイヤルにプリントされた夜光塗料やポリッシュ仕上げのソード針とマッチしている。

　そしてワールドタイマー機能は、120クリックベゼルを回転させることで適切なタイムゾーンに合わせることができる。24時間ディスクは、中央のダイヤルカラーに合わせた明るい部分と暗い部分（昼と夜）に分かれている。ソプロード社製のC125はいわゆる“コーラー”GMTであり、独立した時針ではなくGMTディスクが可動する仕組みだ。通常は、まずローカルタイムを設定し、次にベゼルを回転させてホームタイムゾーンを6時位置の矢印に合わせる。最後にリューズを正しい位置まで引き出し、24時間ディスクをそのホームタイムゾーンの適切な時刻に合わせれば、世界中の時間（少なくとも1時間単位の時差がある地域）を読み取ることができる。

　そのほかの特徴としては、ダブルドーム型サファイアクリスタル風防、ムーブメントの秒針停止機能（この時計には秒針がないため、その存在には気づかないだろうが）などが挙げられる。今回の新作では、まず各モデル200本のみが用意され、それぞれにシリアルナンバーが刻印される。その後、定番コレクションとして改めて発売される予定だ。バルチック ウール デュ モンドの価格は、イタリア製カーフレザーストラップ付きが1300ユーロ（日本円で約23万9000円）、ビーズ・オブ・ライスブレスレットまたはSS製のフラットリンクブレスレット付きが1360ユーロ（日本円で約25万円）だ。

我々の考え

見事だ。本当に素晴らしい。もしあなたが私のように、ヴィンテージウォッチに思いを馳せ、時計史における偉大で歴史的に重要な時計をすべて手に入れる資金があればと願いながら多くの時間を過ごしているなら、ワールドタイマーが世界で最も切望される時計のひとつであることをご存じだろう。もちろん、ヴィンテージウォッチへの渇望を満たす方法はほかにもある（ワールドタイマーに詳しく、ルイ・コティエ／Louis Cottierのアーカイブを研究した我々の友人アダム・ビクター／Adam Victor氏に聞いてみるといい）。しかしヴィンテージが醸し出す最高の雰囲気を手ごろな価格で手に入れられるという点では、これに勝るものはない。残念ながら、今回は発売前に本作を実機レビューすることは叶わなかったが、通常販売が開始された際には、必ず記事をお届けしたいと思っている。

基本情報

ブランド: バルチック（Baltic）
モデル名: ウール デュ モンド（Heures du Monde）

直径: 37mm
厚さ: 11.3mm（風防なしで9.3mm）
ラグ・トゥ・ラグ: 45mm
ケース素材: 316Lステンレススティール
文字盤色: ソーダライト（ブルー）、ラブラドライト（グレーブルー）、タイガーズアイ
インデックス: プリント夜光
夜光: セラミックベゼル、針、ダイヤルにスーパールミノバ® BGW9を塗布
防水性能: 100m
ストラップ/ブレスレット: イタリア製カーフレザーストラップ、SS製ビーズ・オブ・ライスブレスレット、またはSS製フラットリンクブレスレット

ムーブメント情報

キャリバー: ソプロード社製のC125 GMT
機能: 時・分表示、120クリックワールドタイムベゼル、秒針停止機能
パワーリザーブ: 42時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万8800振動/時
石数: 25
クロノメーター認定: なし
追加情報: 内側に無反射コーティングを施したダブルドーム型サファイアクリスタル風防

価格＆発売時期

価格: レザーストラップ仕様が1300ユーロ（日本円で約23万9000円）、メタルブレスレット仕様が1360ユーロ（日本円で約25万円）
発売時期: バルチック公式サイトにて発売中
限定: あり、各モデル200本。ケースバックに1から200までのシリアルナンバーを刻印。これらのモデルは後日、定番コレクションに加わる予定

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1週間の終わりに味わう、時計という名の甘いご褒美のように、Bring a Loupeをお届けしよう。3月も終わり、私たちはまた1カ月を乗り切っただけでなく、2026年の第1四半期をまるまる乗り越えたことになる。トム・ヘブンフォード（Tom Haveford）ならこうアドバイスするだろう。Treat Yo Self（自分にご褒美を）と。

 前回紹介した時計の結果を見てみよう。オメガ　デ・ヴィル Ref.146.017は3650ユーロ（日本円で約67万円）、ロレックスのデイトナ 16523 “インバート6”は8800ポンド（落札日のレートで約180万円）、Goodwillに出品されたカルティエのトーチュは2万5002ドル（落札日のレートで約390万円）という驚きの価格で、アーノルド・シュワルツェネッガーのセイコーは4万7250ドル（落札日のレートで約750万円）で落札された。そのほか注目すべきものとして、ホイヤー オータヴィア “オレンジボーイ”は6175ドル（落札日のレートで約100万円）で落札されている。

番外編

　もしあなたがスウォッチ党なら、フランスのカール ベンツ（KARL BENZ）が今週、あなたの期待に応えてくれるだろう。そして私の父に言わせてみれば、“数えきれないほどのスウォッチ”（今回は1600本）が出品されるのだ。オークションは中央ヨーロッパ夏時間で4月2日（日本時間で4月3日）に開始される（編注；現在オークションは終了している）。そしてそのほぼ対極にあるのが、ギュブラン刻印のパテック フィリップ Ref.2526だ。こちらも4月2日（日本時間で4月3日）のオークションに出品される（編注；現在オークションは終了しており、4万ユーロ／落札日のレートで約730万円で落札）もので、状態は素晴らしく見える。このウォルサムのバチスカーフが再塗装されたものか、オリジナルなのかはまだわからない（皆さんの意見もぜひ聞いてみたい）が、もしオリジナルであれば、きわめて魅力的な個体であることは間違いないだろう。新年の抱負が“もういい人ぶるのはやめよう”だった人には、このユニバーサル・ジュネーブの“イービル・クラプトン”（編注；現在オークションは終了しており、1万4100ドル／日本円で約220万円）がうってつけのアクセサリーだ。それが少しダークすぎると感じるなら、ムーンフェイズとクロノグラフを搭載した、ヴィンテージのモバード アストロニックはいかがだろうか。針は交換されているものの（しかし針は純正品で、メンテナンス時に交換されたものだ）、それ以外は素晴らしい状態に見える。

ボール ウォッチ “オフィシャル レイルロード スタンダード”

　白状すると、私はこのスタイルのボール ウォッチ オフィシャル レイルロード スタンダード ウォッチが大好きで、長年愛用しながら、いつかこの時計がふさわしい評価と賞賛を得られる日が来るのを待ち望んできた。まだその日は来ていないが、どうかこれから述べることを人気を煽るためのものなどとは思わないで欲しい。これから綴ることは、手に入る最高のヴィンテージウォッチのひとつに対する、ささやかなラブレターのようなものだ。

　ボール ウォッチ（Ball Watch）は1891年、オハイオ州で起きた列車事故をきっかけに設立された。車掌の時計が4分遅れていたことが原因で、単線区間で対向列車に道を譲るタイミングを誤った。事故のあと、鉄道関係者はウェブ・C.ボール（Webb C. Ball）に鉄道の監督検査官に就任するように依頼した。その役職において、彼は（おそらくすぐに）信頼性の高い時計の必要性に気づいた。ボールが導入した時間を計測する基準、すなわち鉄道標準時間（レイルロードスタンダード、RR Standard）はまさにCOSC規格の原点となっている。

　1959年に発表されたこの特定のレイルロードモデルは、さまざまな形状とスタイル（ステンレススティールまたは金メッキ、トノー型、2種類の円形ケース、そして細いラグと竪琴ラグ）で展開された。搭載されたのは、ごく標準的なA.シルト 1604にハック機能を追加した手巻きムーブメント、A.シルト 1604Bだ。34mmというサイズは確かに小さめだが、当時としてはごく一般的な大きさと言えるだろう。

　しかしこの時計が気に入ったなら、最終的にはそのダイヤルと針に夢中になるはずだ。すべての時計は（ステータス、趣味、スタイルなどの）膨大な情報を同時に発信しているが、私が時計を検討するときに最も心惹かれるのは、個々の時計が、ある個人や企業が考える時間を伝える最良の方法を体現していると気づく瞬間だ。ここで言う“最良”という言葉は前述のとおり多義的だが、エレガントさ、頑丈さ、華やかなスタイル、ストイックなベーシックさ、難解さ、シンプルさなど、さまざまな意味を内包する。このレイルロードモデルの場合、そのルーツは“最良”の意味を明確に示している。それはきわめてクリアに、そして余計な装飾を排して、できる限りシンプルに読み取れるようにすることだ。クリネックスのティッシュ箱の仕組み、つまり1枚引き抜くと（たいていは）次の1枚が顔を出すあの仕組みを素晴らしいと感じる人なら、この時計は好みに合うだろう。

　執筆時点で入札価格は100ドル（日本円で約1万5000円）だが、500ドル（約7万9000円）を超えることはないだろう（編注；現在オークションは終了しており、325ドル／落札日のレートで約5万円で落札）。オフィシャル レイルロード スタンダード（あるいは、鉄道での使用が承認されたあとに付けられた新しいモデル名と思われる、オフィシャル スタンダード トレインマスター）の個体は、eBayでいつでも1000ドル（日本円で約15万9000円）以下で見つけることができる。今回紹介する個体は風防を磨く必要がありそうだが、それ以外は素晴らしい状態に見える。本当に、私が知るヴィンテージモデルのなかで、これほどコストパフォーマンスに優れた時計はそうそうない。

オメガ グラン リュクス Ref.3953

　この1952年製で18Kホワイトゴールド（WG）製のオメガ カレンダー “グラン・リュクス”（なぜ引用符がついているのかは私もわからないが、オメガがこのリファレンスをそのように記載しているのだ）は、まさに絶対的な美しさを持つ1本だ。あのラグ、そしてこのダイヤル！　74年も前の時計とは思えないほど美しい状態を保っている。

　オメガのRef.3953はかなり珍しいモデルで、すべてソリッドゴールド製（そのほとんどはこの個体のようなWG製ではなく、イエローゴールド製だったようだ）だった。この時計について知るべきことは、すべてその外観に表れている。ケースバックは圧入式だが、そうでなかったとしても、防水性はほとんどない純然たるドレスウォッチであることは明らかだ。また、夜光塗料が使われていないことにも注目して欲しい。この時計はドレスアップ専用で、それ以外の用途には適さない。暗い映画館で時間を確認することさえできないだろう。

　この時計を見ていると、もしスピードマスターがNASAに選ばれていなかったら、オメガはどうなっていたのだろうかと考えずにはいられない。もちろん、オメガは今も昔もドレスウォッチをつくっていないわけではないが、クロノグラフやボンドが着用したダイバーズウォッチほど、高級ドレスウォッチで知られているブランドであるわけではない（とはいえ、つい先日、有名なコンステレーションを復活させたばかりだ）。そして当然のことながら、オメガは何よりもまず“企業”であり、時計を売ることを生業としている。この素晴らしいRef.3953が短期間、かつ少数しか製造されなかったのは単にあまり売れなかったからなのだろう。

　写真を見れば明らかだと思うが、それは実に残念なことだ。直径32mm、ラグ・トゥ・ラグ40mmというこの時計は驚くほど素晴らしい。もし本気で探していたなら、もう出会えないかもしれないという理由だけでも、実物を見に行っただろう（現在販売されている個体はひとつも見つけられず、また、最近売れた個体もほとんど見当たらない）。入札は2750ポンド（日本円で約58万円）から始まり、オークションは3月30日に行われる（編注；現在オークションは終了している）。

トロピカルダイヤルを備えているゼニス エル・プリメロ A384

　ゼニスの3019PHCほどロマンをかき立てられる時計のムーブメントがあるだろうか？　無知な経営陣によって歴史のゴミ箱に捨てられる運命にあったが、ひとりの技術者によって救われた世界初の自動巻き、一体型、高振動の機械式クロノグラフムーブメント。それは私にとって、バルジュー72やオメガのCal.321と同じように、常に強い魅力を放ってきた。実のところ、いつかはちゃんとした個体を手に入れようと自分に言い聞かせている数少ない時計のひとつなのだが、どういうわけかいつも思いとどまってしまう。私に残された数少ない憧れの時計のひとつであり、今のところは、いつかこれを所有し身に着けるという空想だけで十分なのだ。

　A386と同じ年に発表された、このゼニス エル・プリメロ Ref.A384はもちろん3019PHCを搭載しているが、写真を見ればわかるように、このムーブメントの並外れた歴史はその物語のほんの一部に過ぎない。ある人にとっては“パティーナ”でも、別の人にとっては“ダメージ”でしかないというのは重々承知しているが、この時計を見て少しも心が動かない人がいるとは想像しがたい。

　個人的にトノーケースはあまり好みではないが、熱烈なトノー反対派でさえ、これには例外を認めざるを得ないのではないだろうか？　確かにケース（オークションハウスが提供している1枚の写真から判断するに）には多少の摩耗が見られる。しかし繰り返すが、この時計で手に入れるのはあの並外れたダイヤルなのだ。オリジナルのゲイ・フレアー社製のブレスレットでさえ、二の次になってしまう。そしてA384には驚くほど魅力的に経年変化した個体がかなり多く存在することを考えると、きっと意欲的な研究者が、その原因を探っているに違いないだろうと思う。この特定のモデルがこれほど美しくトロピカルに経年変化した理由となったオリジナルの成分や顔料が何なのか、私は大いに興味をそそられる。

　開始価格8000ユーロ（日本円で約150万円）で、28日にオークションにかけられる（編注；現在オークションは終了している）。

14K製のヴィンテージ ティソ―レマニア社製のクロノグラフムーブメント Cal.2310/CH 27を搭載

　ロマンあふれるムーブメントといえば、これもそうだ。1942年に発表されたレマニアCal.2310はパテック フィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタン、ブレゲ、ロジェ・デュブイ、そしてもちろんオメガといった伝説的な時計を駆動してきたエンジンだ。2026年のGPHG審査委員長であるウェイ・コー（Wei Koh）氏が、このムーブメントを“史上最高のクロノグラフムーブメント”だと言うのだから、私に異論を唱える余地はないだろう。コレクションにレマニアCal.2310があるのは、クローゼットにリーバイスの501を1本持っているようなものであり、必須というよりは、ほとんど普遍的で賢明な出発点といったところだろう。

　もしあなたがまだレマニアに注目していなければ、ケースバックのシリアルナンバーから1954年製と推定されるこのティソ（編注；現在オークションは終了しており、3000ドル／日本円で約47万円で落札）は、Cal.CH 27を搭載していなかったとしても十分に魅力的だが、幸いにも私たちはその選択を迫られることはない。風防の交換が必要なため、現状では即決品とは言い難いだろうが、ひび割れたアクリルの下には美しいオリジナルのゴールドダイヤルと針がセットされているようだ。ケースもまた、驚くほど良好な状態を保っているようだ。私はティソの専門家ではないので、これが特定の有名なリファレンスなのかはわからないが、クモのようなラグに面取りがはっきりと見られることから、ケースは研磨されていないと予想される。このディテールがどれほど重要かはわからないが、この時計が（18Kではなく）14K製であるという事実は、裏蓋の内側にあるリスのホールマークによって、より魅力的に映る。リスのマークは、スイスで14Kゴールドを示すために使用された刻印だ。

　出品者はこの時計にサービスが必要だと記しているが、それは想定内だ（そして、地元の時計職人と親しくなるまたとない機会でもある）。これはまさに、私がeBayを開いて見つけたいと願っている種類の時計だ。手入れは必要だが、オリジナルの栄光をまだ保っている1本だ。

1926年から1989年まで続いた昭和は、戦争、復興、高度経済成長、そしてバブル前夜を駆け抜けた勢いある時代だった。この激動の時代を生きた人々は、勇ましくもどこか艶っぽく、今なお私たちを魅了する。そんな彼らのもとで時を刻み続けた時計には、きっと彼らの哲学や美意識が宿っているに違いない。昭和を象徴する8人の作家、政治家、銀幕のスターそれぞれの手元に注目し、その時代と生き様を読み解いていく。

アーネスト・ヘミングウェイ（1899～1961年）

ロレックス “バブルバック”

　『老人と海』『誰がために鐘は鳴る』などで知られるヘミングウェイは、20世紀文学を代表し、実際に現地に赴き行う徹底的な取材を基に執筆する行動派作家だ。彼の人生は旅や冒険とともにあり、カナダ、フランス・パリ、キューバ、アメリカ・キーウエストなどさまざまな土地に滞在し、狩猟や船に乗って釣りをした。また、L.L.ビーンのブーツやルイ・ヴィトンのトランクを長く使い続けた姿から、彼が流行よりも自らにとってタイムレスであること、そして何より実用と耐久を重んじていたことが伺える。だからこそ彼が、防水性を備え、過酷な自然環境に耐えられた堅牢なロレックス “バブルバック”オイスター パーペチュアルを選んだのは納得できる。また、彼はブレスレット仕様（恐らくRef.6084）だけでなく、ストラップ仕様（アーミーバブル）も愛用していたようだ。

白洲次郎（1902～1985年）

ブラックダイヤルを備えたロレックス “バブルバック”

　兵庫・芦屋の裕福な家に生まれた白洲氏は、若くして英国へ渡り、ケンブリッジで学んだ。戦後、吉田茂の側近としてGHQとの折衝にあたった際には「従順ならざる唯一の日本人」と評された。優れた美意識を貫き、権威に迎合しない彼の生き様は、今なお多くの男性を魅了している。そんな彼は、“上質なもの”の経年変化こそ楽しんだ。ツイードはあえて外で干したあとに着用し、エルメスのクロコ製アタッシュケースや、父から譲り受けた19世紀製造と推測されるジョン・ベネットのハーフインターケースを備えた懐中時計を修理しながら使用。その流儀は腕時計にも現れ、“バブルバック”と呼ばれる、堅牢でありながらエレガントなロレックス オイスター パーペチュアル、なかでもブラックダイヤルを備えたゴールド製のRef.6085を傷をつけながらも愛用した。しかし当時ブラックダイヤルは高い視認性を備えた軍用品としての印象が強く、あえて私用でそれを選ぶ者は少なかった。妻・正子氏が「まことにプリンシプル、プリンシプルと毎日うるさいことであった」と言ったが、ご多分に漏れずここにも彼の“プリンシプル”が見て取れる。

田中角栄（1918～1993年）

パテック フィリップ カラトラバ、ゴールデン・エリプス第一世代

　第64・65代 内閣総理大臣の田中氏は、1972年から74年の在任期間には日中国交正常化を実現し、高速道路や新幹線網の整備を推進した。勉強のため毎朝2時に起床し、その知識量でも、当時、東大法学部卒以外は認めないとされた大蔵省の官僚からも絶大なる信頼を集めていた。そんな姿から「コンピューター付きブルドーザー」と称された彼がパテック フィリップを愛用していたことは、すでに有名すぎる話だろうか。

　その2本のパテック フィリップ、2針のカラトラバと、ホワイトゴールド製のゴールデン・エリプス（ホワイトダイヤルとする説もあるが、数枚のカラー写真を確認するとブルーダイヤルに見えることが多い）を選挙演説、外交、ゴルフのときでも、下駄を履き自宅“目白邸”での囲み取材を受けているときでも、常に着用していた。高級品を豪快に日常的に使用し、我が物にしていく様はかっこいい。現在カラトラバは娘・眞紀子氏に受け継がれているが、当時角栄氏は竹班のレザーストラップや、あるときには突起のあるホーンバックのクロコ製ストラップを合わせていた。自他共に認める大の汗かきで、額をぬぐうタオルを欠かさなかった彼は、おそらくレザーストラップを頻繁に付け替えていたことだろう。

三船敏郎（1920～1997年）

パテック フィリップ カラトラバ Ref.3520、カルティエのタンクレベルソ、マストタンク

　中国・青島生まれの三船氏は『羅生門』『七人の侍』に出演し、戦後の日本を勇気づけ、黒澤明監督との名コンビで日本映画の黄金期を築いた。豪放で野性味あふれる演技は“ミフネ”の魅力であり、ベネチア国際映画祭で受賞するなど海外でも高く評価された。

　そんな彼が、12時位置に“PARIS”表記を備えたカルティエのタンクレベルソやマストタンク、そしてパテック フィリップ カラトラバ（1960年代製のRef.3520だと思われる）などを愛用していたのは興味深い。武骨なイメージとは対照的に、選ぶのはいずれも抑制の効いたエレガントなドレスウォッチ。余白を活かしたミニマルな美しさを持つ時計は、まるで彼の内にある日本人らしい精神や知性を映すようだ。スクリーンでは豪胆な彼が、手元には穏やかに、カルティエやパテック フィリップを選び取る。それらを自然体で着けこなす姿からは、成熟した大人の余裕が感じられる。

三島由紀夫（1925～1970年）

ブローバ アキュトロン、ロレックス オイスター パーペチュアル

　『金閣寺』『潮騒』といった代表作を残し、壮絶な最期を遂げたことによって時代に衝撃を与えた三島氏。文才はもちろん、英語や仏語を操る聡明さを携えながら、30代からはボディビルに打ち込んだ。その両極を磨き上げようとする姿勢は、徹底した美意識の表れでもある。実際、仕事道具は洗練されており、カフリンクスなどのファッションアクセサリーについて寄稿していることを思えば、当然、時計選びにも気は抜かなかっただろう。

　彼は、学習院高等科卒業時に拝受したという“恩賜の銀時計”を原点に、書斎の机には1960年代製のオメガのデスククロックを置き、手首には1960年代製造の“TVケース”を備えたブローバ アキュトロン 514（14KG製で、当時最先端の音叉式機構を搭載）や、エンジンターンドベゼルを備えた1950年代製のロレックス オイスター パーペチュアルを選択。精神と肉体の調和を求めた彼は、時計に対しても、外観の美しさと内蔵されているムーブメントの質を検討し、名実ともに素晴らしいものを選び取ろうとしていたのかもしれない。しかし同時に、彼のお気に入りらしいアキュトロンは、その非対称ケースに遊び心が感じられ、ピュアなときめきのみで選ばれたのかもしれないとも思う。

高倉健（1931～2014年）

IWC ビック・パイロット・ウォッチ IW500202など

　第1回日本アカデミー賞を席巻した『幸福の黄色いハンカチ』で主演を務めた高倉氏は、観る者の心を打つ演技で数々の主演男優賞、紫綬褒章、そして文化勲章を受章した。また、お世話になった人へ感謝のしるしとして、裏蓋に“～様 高倉健”とエングレービングした腕時計を贈ったというエピソードは義理堅い人となりを表す。

　その贈り物は、第3世代のブレゲ タイプXX アエロナバル、ゼニス グランドクラス エル・プリメロ 500本限定モデル、そしてロレックスやヴァシュロン・コンスタンタンの数々。かなりの時計愛好家であろう彼自身は“右手首”に、有名なところで言うとブラックダイヤルを備えたロレックス エクスプローラーⅠ／ⅡとGMTマスター（ブレスレットだけでなくストラップも装着）、また、カルティエ サンチュールやエベル スポーツワン、そして晩年にはブルーダイヤルを備えたIWC ビック・パイロット・ウォッチ IW500202などを着用した。しかし時計を贈ったことは有名でも、自身のコレクションについての情報や着用時計が確認できる写真は少ない。誇示せず、気取らない姿には、純粋な時計への愛が感じられる。

石原裕次郎（1934～1987年）

18KG製のオイスター パーペチュアル Ref.1007など

　戦後最大の映画スターと言われる石原氏は、代表作『嵐を呼ぶ男』、代表曲「銀座の恋の物語」に象徴されるような華やかで都会的な感性を持つ。それは遺された計15本の腕時計にも息づいており、今回は9本を抜粋して紹介する。まずロレックスの4本で、“ロングE”ダイヤルを備えたGMTマスター、“デイデイトのブレスレットを装着した”GMTマスター Ref.16758、ローマンベゼルを備えたチェリーニ、そして上記画像で着用している独特の7連ブレスレットを装着した18KG製のオイスター パーペチュアル Ref.1007。ピアジェからの2本は、ラピスラズリダイヤルを備えたトラディション Ref.12421A6と、最愛のまき子夫人から贈られたRef.9591のサルバトーリ・ダリとのコラボモデル。そしてユニバーサル・ジュネーブ トリコンパックス クロノグラフ Ref.222100-1や芸術的なジャガー・ルクルトのミステリーウォッチ、ゴールド製のホイヤー クロノグラフ カレラ Ref.1158と多彩な顔ぶれだ。スポーツ、ドレス、アートピースと幅広いが、すべて、少年期から絵や工作に秀で、芸術家のダリを愛した彼の確かな審美眼を基に選ばれたのだろう。

橋本龍太郎（1937～2006年）

セイコー クオーツQT、ロレックス チェリーニ

　1996年から98年にかけて第82・83代内閣総理大臣を務めた橋本氏は、在任期間には定額減税や普天間基地返還に尽力した一方で、山一證券の自主廃業というドラマティックな出来事にも直面した。趣味の剣道をする袴姿、ポマードヘア（実際はムースだそう）で煙草を吸うアイコニックな姿を思い出す人も多いだろうか。

　そんな彼が愛用したのは、38系のムーブメントを搭載したゴールドトーンのセイコー クオーツQT。まだクォーツ時計が高級品だった1970年代のモデルで、当時、グランドセイコーに迫る存在感を放っていたという。“登山好き”の縁からか、現在はアルピニストである野口健氏がこの時計を所有するが、橋本氏が国産ブランドを選んだ姿には国を背負う矜持が感じられる。また、ゴールド製で1970年代に製造されていたロレックス チェリーニ Ref.3805も着用。ロレックスの発明品であるオイスターケースをあえて用いないドレスウォッチで、手巻きムーブメントを搭載する。いずれも存在感のある金色のケースだが、彼が身に着ければ不思議と悪目立ちせずエレガントに見える。

hero image: photo courtesy of Getty Images/Bettmann