Hands-On ウブロ「クラシック・フュージョン トリビュート」を実機レビュー

　発表を翌日に控えた「クラシック・フュージョン トリビュート」を前に、我々はミラノで話をしている。ウブロはこのモデルを、ブランド初のデザインに立ち返ったものと位置づける。実物を手に取ってみると、最も興味深いのは、この時計が復刻モデルになることを明確に拒んでいる点だ。文字盤を3Dスキャンするほど、ブランドが過去のモデルを忠実に再現できる時代にあって、ウブロは最初の時計をそのまま再現するのではなく、40年にわたって形づくられてきたデザイン言語を取り入れ進化した姿として提示している。

　ウブロが現在どのような立ち位置にあり、なぜこの時計が今登場するのかを考えると、その判断にも納得がいく。2024年9月にジュリアン・トルナーレ（Julien Tornare）氏がCEOに就任して以来、ブランドは計画的な立て直しを進めてきた。スイス・ニヨンにある本社・製造拠点やムーブメント戦略に投資し、今年は「ビッグ・バン」を2度にわたって刷新している。トルナーレ氏は早い段階から、創業者のイタリア的なエレガンスを軸にした「クラシック・フュージョン」が続くことを示していた。

　クロッコ氏がトリビュートで重視した12本のビスとブラックラバーストラップこそが、ひと目で初代モデルを思い起こさせる要素だ。一方、実際手首に着けて何度も目が向いたのは、進化が最も顕著なケースだった。サイズは36mmから38mmに拡大され、層を重ねたような段差のある構造がしっかりとした奥行きと陰影を生み出している。そのため、実物はわずか2mmの違いから想像する以上に大胆で、存在感がある。それでいて厚さは9.5mmに抑えられ、着けたときにはまとまりのあるコンパクトささえ感じられる。「ビッグ・バン」の大きさには遠く及ばない。短く下向きに湾曲したラグも、腕に沿うという重要な役割を果たしており、あえて言えば、私の7インチ（約17.8cm）の手首に完璧に収まる。最も驚いたのは、存在感を増しながらも、デザインがMDM（編注；初代ウブロを発表した当時の名称、MDM ジュネーブ）の本質へとさらに凝縮されていることだ。ベゼルのビスは視線を集める要素として前面に押し出され、ケース側面の突起はそのまま残されている。また、ラグ周りの金属部分は露出させることで、各部がどのように組み合わされているかを見せている。

　実物を見ると、ふたつのモデルはそれぞれはっきりと異なる個性を持っている。ただし、どちらも初代モデルをそのまま再現するのではなく、同じ考え方に基づいて進化させたものだ。イエローゴールドモデルはどこを見ても現代のウブロらしさを感じさせる。印象的なYGケースに、1980年のモデルにより近い趣を持つマットブラックのダイヤルを組み合わせ、鮮やかなコントラストを生み出しているのだ。抑制の利いたデザインによって、手首に巻くとトリビュートのケースの際立ったラインが大胆に感じられる。柔らかな光の下ではYGは落ち着いた表情を見せるが、明るい光の下ではその素材が放つ現代的な印象とインパクトに目を奪われる。確かに主張の強い時計だが、それは決して悪いことではない。むしろ既存の時計とは一線を画した初代MDMの復活は、まさにこうあるべきだと言えるだろう。

　続いては、ウブロがフォーマルな装いに合うモデルと位置づけるホワイトゴールドモデルだ。ブラックコーティングされたビスと、ポリッシュ仕上げのブラックオニキス製ダイヤルを備える。実物のダイヤルには初代のマットブラックにはなかった深みと光沢があり、よりフォーマルで控えめな印象を与える。私にとっては、こちらのほうが幅広い場面で使いやすい。鏡面仕上げはどんな光の下でも変わらない美しさを見せ、ほぼ完璧と言っていい。ここまで読めば、私が迷わずWGモデルを選ぶことはおわかりだろう。この2年間、ほぼYGの時計ばかりを探してきた私がそう言うのだから、トリビュートのWGモデルがいかによくできているかが伝わるはずだ。私にとって、その理由はコントラストに尽きる。トリビュートのテーマはラバーとゴールド、古いものと新しいもの、明るいホワイトと深いブラックを組み合わせることにある。その対比は比喩的な意味でも、見た目のうえでも、WGモデルで最もよく表現されている。

　どちらのモデルも日付窓は、クロッコ氏が初代モデルに設けた位置と同じ3時位置に残されている。ただし、今回はダイヤルと色を合わせることで、ほとんど目立たなくなった。また6時位置にはMDMのロゴが復活している。これは、クロッコ氏が初めてこの時計を発表した当時の名称に直接ちなんだものだ。針は初代よりも大きく、より艶やかに磨き上げられており、ほかにほとんど要素のないダイヤルに、驚くほど生き生きとした表情を与えている。

　しかし、最大の変化と言えるのはケースバックの内側にある。初代モデルはクォーツ式だった。クロッコ氏は“美しさに強くこだわっていた”ためにクォーツを選んだというが、今ではその判断について率直に語る。「私自身、間違っていました」と彼は言う。トリビュートはその判断を改め、今回は自動巻きCal.HUB1711を載せた。このマニュファクチュールムーブメントは、振動数2万8800振動/時（4Hz）、パワーリザーブは約50時間を備え、18Kゴールド製またはブラックタングステン製のH型オープンワークローターを採用している。ウブロがセリタ製ムーブメントをベースとする自社キャリバーではなく、HUB1711を選んだのは正しい判断だ。それにとどまらず、時計そのものにも、オーナーにも、そしてブランド全体の評価にも実質的な利点をもたらしている。セリタをベースとするHUB1110の約42時間より長いパワーリザーブを備え、トリビュートの価格にふさわしい出自も持っているのだ。ムーブメントに関してウブロにさらなるものを求める人は、常にいるだろう。それでもその造形と系譜に魅力がある今回の時計には、HUB1711がよく合っている。

　トリビュートがウブロのラインナップのなかで興味深いのは、ブランド名を聞いて多くの人が思い浮かべる時計とは、ずいぶん印象が異なる点だ。多くの方がそうであるように、そして正直に言えば私も、ウブロと聞いて必ずしも最初に「クラシック・フュージョン」を思い浮かべるわけではない。「ビッグ・バン」のほか、ウサイン・ボルト（Usain Bolt）氏やノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic）氏とのコラボレーション、サファイアクリスタルケース、スケルトンダイヤルこそが、我々の多くが知るウブロの姿だからだ。「クラシック・フュージョン」は長年、現代的なケースに幅広いサイズと素材を揃えた、ブランドのなかでもより控えめなコレクションとして展開されてきた。そしてウブロはこれまでも、1980年に発表した初代モデルに着想を得た時計を手がけてきた。まず2020年の創業40周年に際して、45mmの復刻限定モデルを3種類発表し、続いて2023年には「クラシック・フュージョン オリジナル」を発売した。

　トリビュートはこれまでのどのモデルよりも、そして率直に言えば現行の「クラシック・フュージョン」のどのモデルよりも、明確な意図を持って初代のプロポーションと細部を取り入れている。現行の「クラシック・フュージョン」を試着すると、太いラグに幅広いケース、厚みのあるベゼルを備え、かなり重厚な時計だとわかる。どのサイズもよく考えてつくられているが、その形状はボリューム感のあるものだ。トリビュートの2モデルを着けてみた私は、同じことは当てはまらないと（うれしくも）お伝えできる。

　これらの新作としばらく時間を過ごして、私はありきたりではあるが、ふさわしい例えを思い出した。たとえば1990年代初頭のポルシェ 964と現在の911を並べてみると、ボディパネルや部品のほぼすべてが異なるにもかかわらず、どちらもひと目で911だとわかる。これは単に過去を再現するよりもはるかに難しい。デザイナーは、その時計を特徴づけるラインと、単に製作された時代を反映したラインを見極めなければならないからだ。クロッコ氏とともにトリビュートを形づくったウブロのチーフ・プロダクト・オフィサー、サドリー・カイザー（Sadry Keiser）氏は、初代MDMを砂に押しつけたところを想像してみてほしいと説明した。そこで“見えるものすべてが、最低限残さなければならないもの”であり、それ以外の要素は1980年であれ2026年であれ、その時代に属するものだという。「私たちにとっての課題は、それらのラインを確実に理解することでした」とカイザー氏は語る。完成した時計を手に取った今、そこまで考え抜かれたことがよく伝わってくる。

　423万5000円（税込）のトリビュートは、無垢製の本格的なドレススポーツウォッチがひしめく、競争の激しい価格帯に位置する。ウブロ自身が展開する38mmの「クラシック・フュージョン キングゴールド」は283万8000円（税込）で、現代的なケースと、セリタ製ムーブメントをベースとするCal.HUB1110を搭載している。つまり、トリビュートに上乗せされる価格には、徹底的な再考の成果が含まれているのだ。ウブロ以外に目を向けると、ラバーストラップを合わせたゴールド製の時計は一気に価格が上がる。ピアジェのPG製ポロ デイトは572万円（税込）、パルミジャーニ・フルリエのRG製トンダ PF スポーツ オートマティックは3万8000スイスフラン（日本円で約720万円）、ヴァシュロン・コンスタンタンのPG製オーヴァーシーズ 4520Vは1100万円（税込）だ。ただし、最後のモデルにはゴールドブレスレットが付属する。パテック フィリップのステンレススティール製アクアノートでさえ、定価は444万円（税込）だ。これらはそれぞれ独自のキャリバーや仕上げ、由緒を誇っている。しかしLVMHグループのなかでも高い評価を受けるムーブメントメーカーのひとつ、ゼニスのキャリバーをベースとするムーブメントを搭載し、ゴールドとラバーの組み合わせを世に広めた先駆けだと正当に言える金無垢時計を、こうしたモデルと並べてみるとこの価格は強気というよりむしろ妥当に思えてくる。

　正直に言うと、本作の気に入らない点を見つけるのが難しかった。ほぼ毎日のように数多くの時計が発表されるなか、実際に自分の手首に着けたいと思う時計の基準は厳しくなっているが、WGのトリビュートはそのリストに入る。日付表示はないほうがいいと言うこともできるが、それは初代のデザインを構成する重要な要素だ。もう少し小さく、初代に近いサイズがよかったと言うこともできるが、実際には着け心地が非常にいい。多くの人にとって唯一の悩みどころは価格だろう。とりわけ近年になく価格に敏感になっている市場において、トリビュートを単に小さくシンプルになった「クラシック・フュージョン」と見る人にとっては、キングゴールドよりも139万7000円高いことに納得するのは難しいかもしれない。しかし、そうした厳しい目が向けられることも悪くはない。ウブロはオリジナルのラインを研究し、クロッコ氏を開発に迎え入れるなど、時計をつくる過程を通じて自らの立場をよく理解したうえで積極的に検討を重ねてきたのだから。

　私にとってトリビュートは、まったく異なる2種類の人のために存在する時計だ。ひとりは、ウブロの歴史に以前から引かれながらも、その魅力を表現した現代の時計に出合えずにいたコレクター。もうひとりは、確かな歴史を持ち、これから先の46年間も通用するデザインの時計を求める、ブランドに初めて触れる人だ。両者は、意識しているかどうかにかかわらず、それぞれのかたちで、クロッコ氏が1980年にバーゼルで発表したあのアイデアに反応している。そのアイデアが当時と同じくらい明確に伝わってくることは、トリビュートがいかにていねいにつくられたかを物語っている。

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