Hands-On パテック フィリップのゴールデン・エリプスが再びブレスレット仕様で登場

Photos by Mark Kauzlarich

　エリプスがどこかに行ってしまったわけではない。1968年からカタログにしっかりと掲載されている。ブルー＆ゴールドの文字盤と、イエローゴールドの27×32mmケースにブレスレットを組み合わせた最初のモデルは、いくつかの異なる楕円形のバリエーションへと姿を変えてきた。かつてはブレスレット付きの繊細なYG製ドレスウォッチだったが、現代的な形を取り、より大きなサイズに変わっていった。最近では2008年に、サンバーストブルーダイヤルを備えたジャンボプラチナモデル（5738P-001）がエリプス誕生40周年を記念してコレクションに加わり、2018年にはサンバーストエボニーブラックダイヤルを備えたラージローズゴールドモデル（5738R-001）が、そして2021年には50周年記念モデルとしてプラチナにハンドエングレービングを施したRef.5738/51Gが登場した。

　先月のWatches&Wondersで、パテックはブレスレットのエリプスを発表した。それは、ブランドの職人的な伝統に敬意を表しつつ、時計に新たな魅力を与える完璧な方法であった。しかし、このブレスレットは単に金属細工の長い歴史を示すだけではなく、時計全体の位置付けを変えている。パテックの意図的な動きであろうとなかろうと、このブレスレットは時計をミッドセンチュリーの原点に立ち返らせ、一部のコレクターやディーラー（ソーシャルメディアで強く存在感を示す人たち）がより無名な70年代デザインを求める、現在の欲求と呼応している。ミッドセンチュリーヴィンテージへのこだわりは、“グラマーへの回帰”と呼ぶこともできるし、トレンドサイクルの必然的な次の段階と呼ぶこともできる。それが何であれ、時計コミュニティに浸透しているのだ。その結果、パテックのエリプスは自信を持ってスポットライトを浴びることになった。

　シンプルさというすべてにおいて、エリプスはその時代を代表する時計のひとつとなった。パッと見てすぐに分かる形であると同時に、ユニセックスの魅力を持つ、瞬時に認識可能な形状であった。クリーンかつシンプル、対称的なラインで構成され、その成功はほぼ理想的で均整のとれたバランスに基づいていた。ゴールデン・エリプスは、黄金比/黄金分割として知られる“神聖な比率”に基づいている。これは高さ、幅、体積の関係に関する、何世紀も前からある美的な法則であり、数学的に証明された建築的完成度を表現したと言われている。この古代への敬意は、円でも長方形でも楕円でもない独自の形状をもたらした。

　エリプスのデザインの進化は比較的単純だ。ブレスレット、ストラップ、さまざまな貴金属、ステップドケース、宝石をあしらった装飾、ミニッツトラック、スモールセコンド、さらにはエリプスとノーチラスのハイブリッド（別名ノーチリプス）というのも登場した。それでも、この“神聖な”形状のおかげでパテックだとひと目で分かる。また60年代末に製造されたため、1970年代に流行した大胆なデザインを持つ時計の先駆けとなった。それは50年代と60年代のより堅実なスタイルと、70年代のまったく自由な実験的スタイルのあいだの小さな架け橋となったのである。

　今日、時計は現代の消費者の需要に合うようにサイズが大きくなったものの、オリジナルの形に忠実である（と私は聞いている）。この新しいRGモデルは、直径34.5×39.5mm、厚さ5.9mmで製作。文字盤はサンバースト加工のエボニーブラックで、RGをあしらったバトン型インデックスとスリムなシュヴー（非常に細い）タイプの針が採用されている。リューズにはカボションカットのブラックオニキスがセットされ、ブラックのディテールでうまくバランスを取っている。搭載されているのは超薄型ムーブメントのCal.240。無垢のクローズドケースバックで、防水性は30mだ。

　さて、ここからが最大の魅力だ。非常に緻密なチェーンスタイルの18KRGブレスレットは手作業でひとつひとつ取り付けられ、研磨されたリンクが細かい列で構成されている。彫刻が施された、3段階に調整できるクラスプは取り外しできない。ブレスレットは363個のパーツで構成されており、そのうち300個以上がリンクである。それぞれのリンクは、職人が金のワイヤーからCNCを使用して製作している。パテック フィリップはその歴史を通じて、職人や専門サプライヤーの技術を手作りのメッシュやチェーンブレスレットのバリエーションで紹介してきた。1960年代後半から70年代は、ブランドにとって金属細工の大いなる実験の時期としても際立っている。新しいブレスレットはクラシックチェーンスタイルでつくられているが、ヴィンテージモデルで見られた技術的な欠点を解消し、現代的な仕様でつくられた。ブレスレットの長さは調整可能で、クラスプ（そのカバーにはブレスレットと同様の連続した彫刻モチーフが施されている）には3つの調整ノッチがある。“このブレスレットは、最初期のメッシュブレスレットから直接インスパイアされている”と、コレクタビリティの創設者ジョン・リアドンは説明する。“クラスプそのものが私の心を捉えて離さない。それは1970年代から1980年代のパテック フィリップで見られたものと、ほぼ同じようにつくられている”。

　新しいエリプスは控えめでありながら適度な華やかさを備え、上質だと感じられる一種のラグジュアリーアイテムである。抑制が効いていながらもインパクトがあるのだ。自分の手首を見つめながら、“パテックを身につけているけど、叫ぶ必要なんてない”とでも言いたくなるような、偏狭な時計知識のプライドを感じさせる時計だ。そしてそれは、静かなクラシックへの回帰という、いまのファッションの方向性と一致している。すっきりとしたブラックエボニーの文字盤は、ミニマリストの夢を形作るものであり、繊細に織られたブレスレットは、まるでスコットランドの奥地の村にある最高級の伝統的カシミアブランドでのみ使われる編み模様の一種ではないかと思うほど、複雑に編み込まれたブレスレットと完璧なコントラストを成している。高級品でありながら、控えめな魅力にあふれているのだ。

　エリプスが見過ごされているというわけではない。ただヴィンテージのアンダードッグ的栄光を求めるものではないからだ。おそらく、エリプスがあまりにも古典的なので、騒がれる必要すらないのかもしれない。誰も白いボタンダウンのドレスシャツやリーバイス501の復活については話題にしないだろう！　純粋なライン、シンプルな文字盤、そして控えめな美的インパクトを持つ。自分だけのスタイルを持つ人に語りかけるような時計だと思う。既存のワードローブに自然と溶け込み、中心的な存在である必要はない。既存のストラップモデルのほぼ倍の価格だが（税込584万円に対して、新作は税込951万円だ）、ブレスレットは新しいカテゴリーの価格を保証するものである。ドレスウォッチからドレスジュエリーウォッチのハイブリッドへと進化したのだ。それにもかかわらず、エリプスは控えめである。ブレスレットは無理な復刻に見えない完璧なヴィンテージ感を与え、ミッドセンチュリー期に磨き上げられたエレガンスのスタイルを、巧みに前進させているのだ。

パテック フィリップ　ゴールデン・エリプス、Ref.5738/1R-001。ローズゴールド製ケース、39.5×34.5mm径、5.9mm厚。全面ポリッシュ仕上げのRG製チェーンスタイルブレスレット。彫金を施したRG製クラスプ（3つの調整ポジション付き）。超薄型自動巻ムーブメント、Cal.240搭載。27.5mm径×2.53mm厚。価格は951万円（税込）