Interview アーノルド＆サンとアンジェラスのCEO、パスカル・ベシュ氏が語るブランドの現在地と未来

以前のアンジェラスといえば、前衛的なデザインやトゥールビヨン、高機能素材を使ったモダンなプロダクトが中心でした。ですが、近年はクラシカルなクロノグラフを積極的に発表しています。この大きな方向転換には、どのような意図があるのでしょうか？

 「2020年から2021年にかけて新たな経営チームが加わったとき、当時の製品は、ブランド本来の歴史的アイデンティティからかなり離れていると感じました。ですから、歴史的な時計や複雑機構を現在のコレクションに戻すことは、自然な選択でした。

　ただし、ひとつ強調しておきたいのは、それまでの約10年間に展開してきたモダンなコレクションを決して否定するわけではないということです。現代的なトゥールビヨンや高機能素材を用いた腕時計によって、独自のポジションを築き、新しい顧客層を獲得することもできました。小規模ブランドが毎年数十本のトゥールビヨンを販売できたことも、ひとつの成果です。そうした経験も、いまや現代のアンジェラスが築いてきた歴史の一部なのです」

歴史への回帰は、新たな戦略のひとつということでしょうか？

 「そうです。歴史的な時計を再解釈するラ ファブリックコレクションが現在は中心ですが、モダンなL.A.B.コレクションも継続していく考えです。将来的にはラ ファブリックが80％、L.A.B.が20％といったバランスになるかもしれません。

　その方針が明確になった象徴的な出来事が、2025年のジュネーブ・ウォッチメイキング・グランプリ（GPHG）ですね。アンジェラスのクロノグラフ テレメーター（イエローゴールドモデル）がクロノグラフ賞を受賞したのです。ケース径37mm、厚さ9.25mmのコンパクトなケースにCal.A5000を搭載した製品で、クロノグラフの歴史に根ざしたデザインと伝統的な機構、そして高度な仕上げが融合した1本です。

　この受賞は、単に時計が評価されたというだけではなく、歴史との結びつきを再構築するという、数年間にわたるブランド戦略そのものも評価された出来事だと捉えています」

受賞した瞬間は、どんな思いでしたか？

 「本当に感慨深い瞬間でした。それはチームだけでなく、リテーラーや顧客のみなさんにとっても同じだったと思います。私たちはこの4年間、クロノグラフをブランドの中核的な複雑機構として再導入し、ラ ファブリックを立ち上げ、歴史的な時計を現代によみがえらせてきました。その仕事が認められたのです。クロノグラフ賞は競争の激しい部門です。はるかに高価な時計も候補に並ぶなか、そうした時計と競うのは決して簡単なことではありません。

　製品に手応えはありましたが、実際にアンジェラスという名前が呼ばれるまで受賞できるという確信はありませんでした。今回の受賞が、今後のさらなる成功につながる最初の1歩になればと思っています」

ヴィンテージクロノグラフを思わせる魅力的なデザインですね。

 「1930～50年代のツールクロノグラフに使われていた3種類のスケールを、ひとつにまとめた時計です。2024年のインストゥルメント ドゥ ヴィテッセは、タキメーターを備えた1分計測のクロノグラフでしたが、本作はそのコンセプトをさらに発展させたものです。特に重要なのは、ヴィンテージのデザインと現代のダイヤル製造技術を融合させていることです。

　ダイヤルは一般的なものよりも厚い真鍮のプレートから作ります。そしてレーザーによって表面を少しずつ削り、ダイヤル全体の立体的な形状を形成していくのです。例えばロゴを見てください。立体的に見えますが、別の部品を取り付けているわけではありません。ミニッツトラックも同じです。すべてダイヤルの母材から削り出して、そこに仕上げや着色、プリントを施すことで独特な三次元の表情が生まれています」

搭載するCal.A5000のプッシャーの操作感は、柔らかく滑らかです。現在も、このムーブメントをほかのブランドにも供給しているのですか？

 「このムーブメントはもともと、1989年にF.P.ジュルヌやヴィアネイ・ハルター、そしてドゥニ・フラジョレによって設立された工房「THA」が、カルティエのために開発したものです。その後は、改良されたキャリバーがほかのブランドにも供給されました。ラ・ジュー・ペレがムーブメントの権利を取得してからも製造を続け、以前はほかのブランドに供給されていたこともあります。ですが、私の知る限り、現在このムーブメントを製造しているのは私たちのマニュファクチュールだけです。年間に製造できるムーブメントの数には限りがあります。そして現在は、アンジェラス向けがほぼすべての数量を占めるようになりました。

　プッシャーの滑らかな感触は、クロノグラフコレクターのみなさんから特に評価される部分です。最新のクロノグラフ タキメーターは、同じCal.A5000を直径37mm、厚さ9.25mmのケースに収めています。ケースの曲線的なラグは往年のアンジェラスを想起させるものですが、単純な縮小復刻ではありません。ゴールドカラーの地板や受けに対し、クロノグラフ機構だけをシルバーに仕上げることで、動く部品を視覚的にも際立たせています。過去の意匠を借りるだけではなく、機構に目を向けさせるための工夫ですね」

最近のアーノルド＆サンを見ていると、以前にも増して精密計時や正確性というテーマを重視しているように感じます。これは意識的な取り組みなのでしょうか？

 「精密計時は、まさにアーノルド＆サンの歴史そのものです。ジョン・アーノルドは航海に必要な時計の信頼性と精度を向上させ、計器を小型化しました。私たちもムーブメントの精度向上に取り組んでいます。例えば、ロンジチュードではクロノメーター認定を取得しました。ただし、機構の性質上、すべてのモデルに同じ認定を適用できるわけではありません。

　DSTB ストップセコンドでは、リューズ操作によって秒針を停止させ、時計をより正確な時刻に合わせられるようにしました。それだけではありません。12位置の立体的なインデックスを秒針に近づけて、斜めから読み取ったときの視差を減らしています。また、アンカー形のカウンターウエイトを熱処理で青焼きし、歯車の内側にまで磨きを施すなど、仕上げも見直しています。時計に要求される実用上の機能と、機械式腕時計ならではの工芸的な美しさを両立させることで、精密計時というテーマを視覚的にも強く表現しているのです」

もうひとつの新作、パーペチュアルムーン 41.5 スティール 「カラーズ・オブ・ザ・ムーン」は何が特徴ですか？

 「精密計時のほかにアーノルド＆サンが長く取り組んできたもうひとつのテーマが、月齢表示を中心とした天文機構です。パーペチュアルムーンは、大きく描かれた月と星空を特徴とするコレクションで、天文表示を機械的に実現するだけでなく、月や星空をいかに美しく表現するかという点に重きを置いています。2026年の新作では、その表現をさらに発展させました。

　通常、私たちのムーンフェイズには白いマザー・オブ・パール（MOP）を使っています。しかし今回テーマとなったのは、月がまれに見せる特別な色彩です。

　そして、ブラックダイヤルでは赤い月、グリーンダイヤルでは青い月、ブルーダイヤルでは金色の月を配し、それぞれダイヤルが異なる表情を見せています。さらに重要なのは、ケースをSS製にしたことです。パーペチュアルムーンは通常、レッドゴールドやプラチナなどの貴金属製ケースを中心に展開していますが、今回は3種類すべてにSSを採用しました。ただし、希少性は維持していますよ。いずれも18本限定ですし、特にダイヤルには非常に高度なクラフトマンシップが投入されています。

　MOPは、比較的明るく柔らかな色合いを持つことが多い素材です。今回は、まずMOPにマット仕上げを施し、その後にPVD処理によって金属的な色彩を与えました。MOPは有機由来の素材ですが、そこにPVD処理を施すことで、これまでとはまったく異なる色表現ができるようになったのです。また、MOPにはダマスカス鋼のような層状の模様がありますが、新作ではその模様がより明確に浮かび上がります」

今後のアーノルド＆サンでは、精密計時というテーマをさらに強化していくのでしょうか？

 「ここでひとつ、興味深い情報をお話ししましょう。アーノルド＆サンにとって、この6年間はブランド再生の第1章だったと考えています。そして2027年のWatches & Wondersでは、新しい章を開くつもりです。現時点ではまだ詳しいことをお話しできませんが、新世代キャリバーを開発しています。その目的のひとつは、精度をさらに一段階引き上げることです。私たちにとって、今後も精度は非常に重要なテーマです。現在、COSCでは新たな「エクセレンス クロノメーター」という認定レベルが設けられました。私たちは将来的に、そうした認定にも対応できるようなキャリバーを考えています」

新世代キャリバーは、精度追求を狙ったムーブメントなのですか？

 「それだけではありません。新世代キャリバーは、製品づくりの可能性そのものを広げるものになると考えています。特に重要なのは、自動巻きになるということです。現在、私たちの時計には手巻きムーブメントが多く使われています。手巻きはコレクターから好まれますが、日常的に時計を使うという観点では、自動巻きを好む方が多いのも事実です。そのため、現在は手巻きのモデルが、将来的に自動巻きへ置き換わる可能性があります」

自動巻きの場合、ローターなどの分だけ厚みが増します。その問題はどのように解決するのでしょうか？

 「これまで多くのモデルで手巻きを採用してきた理由のひとつは、時計を薄くつくるためでした。ベースムーブメントの上に複雑機構を重ねると、当然ながら厚みが増します。そこに自動巻き機構まで加えると、さらに厚くなってしまいます。だからこそ手巻きムーブメントを選択してきたのです。しかし、現在開発している新しいベースキャリバーでは、寸法や構造そのものを見直しました。その結果、自動巻きでありながら、現在の手巻きムーブメントと同等、あるいはそれより薄いムーブメントを実現できるかもしれません。もしそれが実現できれば、多くの方にとって魅力的な時計になるでしょう。そして、この新しいキャリバーは、将来的に時計のケース径を小さくすることにもつながると考えています」

現在のコレクションでも、自動巻きの採用は増えていますね。

 「多くのモデルは現在も手巻きが中心ですが、最近ではロンジチュードやグローブトロッターの再設計などによって、自動巻きモデルが増えていますね。これはアンジェラスも同様です。トゥールビヨンやモノプッシャークロノグラフには手巻きを使っています。一方、ティンクラーや、モダンなクロノデイトでは自動巻きを採用しています。新しい自動巻きキャリバーによって、今後はこうした選択肢をさらに広げられると思っています」

アンジェラスもアーノルド＆サンも、これまでは限られた愛好家が支持するニッチなブランドという印象もありましたが、少しずつ評価が高まっているようにも感じます。

 「おっしゃるとおり、両ブランドの製品が以前より幅広い顧客に受け入れられるようになっていると感じています。ただし、現時点では依然としてニッチなブランドであることも事実です。生産量を倍増させようとしているわけではありませんし、そのような急激な成長を目指しているわけでもありません。慎重に進めている理由のひとつは、ブランドの認知度について、まだ多くの課題があるからです。今後さらに成長するためには、まず多くの人に時計を知っていただく必要があります。そもそも私たちの製品を知ってもらう機会がなければ、手に取ってもらうこともできません。高い完成度を持つ時計をつくることと、その価値を世界の顧客に届けること。その両方を成立させることが、これからのブランドに求められていることだと考えています」

これからもニッチな存在であり続けようということでしょうか？

 「私は、長期的な成長の可能性に上限を設けるつもりはありません。アンジェラスもアーノルド＆サンも、将来的に大きく成長できる可能性を持つブランドだと考えています。ただし重要なのは、適切なペースで成長することです。その過程でブランドのプレステージや希少性を失ってはいけません。そうした価値を維持しながら、現在よりずっと幅広い時計愛好家に知られ、支持されるブランドへと成長していきたいのです。先ほどお話しした新しいキャリバーは、その目標を実現するための重要な要素になると考えています」